千禧前後，品牌大都喜愛羅致星級設計師入門，如Christopher Bailey、John Galliano等入門活化品牌。 近年雖然亦有不少相關案例，如Raf Simons及Hedi Slimane等，但亦有不少品牌作內部晉升，如Sarah Burton之於McQueen等，以充分掌握品牌DNA之姿態擔任品牌設計掌門人，當中有走有留，但很少有像Max Mara的時裝設計總監Laura Lusuardi般，由18歲開始，便忠心效力品牌達48年之久，成為追求雋永優質經典的軸心。

　　Max Mara時裝設計總監Laura Lusuardi。

上星期Max Mara在邵氏片場舉行品牌有史以來，意大利以外的最大型時裝展。

　　今時今日，愛情要踏入鑽禧已接近稀奇，與工作走一個跨越40年的長跑更少之又少。不要說中途轉機的花心，有一間值得你甘心命抵長期效勞的公司或品牌，當今真的少之又少。「對我及不少人來說，Max Mara是一個值得信賴的公司。其實我已不算是年資最長的員工，我有一位同僚已為品牌效力超過55年。一個值得員工信賴的公司，亦可以反映到服裝之上。公司本身有好的架構，服裝亦有好的質素。而如何為客人提供最好質素的服裝，就是我們所有員工的共同信仰，令我們不會輕言過檔。」這種信念，亦令品牌設計一向以團隊而非個人掛帥聞名行內外。

廣遠的目光

為旗艦店設計的限量版Margaux手袋。有單手和雙手挽選擇，同時顏色也備有圖中的camel和黑色夾animal print選擇。

　　作為Max Mara時裝設計總監的Laura Lusuardi，本身雖沒有正式修讀時裝設計，但加入品牌後，便旋即成為造型師，其後在不同品牌工作，最後修成正果，成為品牌設計的掌舵人。「當時我父親也是時裝工業的中堅份子，所以在世叔伯介紹的情況下，認識到品牌的創辦人Achille Maramotti，邊學邊做。」其後品牌發展多個支線，如Max &Co.等，每個都有自家風格。「雖然我要處理不同品牌，但對我而言，最重要是尊重品牌的特質。如Max Mara，最重要是如何打造雋永的經典。品牌不論是在意大利本土，或是遠至歐亞發展，都不失其特質。我想global vision及向前看，是我在品牌工作至今最大得著。可是現在年紀大了，我工作時不時要抄下要點，所以會有一本筆記簿傍身，記錄要點之餘，更會繪下設計意念等，這是我工作多年的小習慣，以免混淆不同品牌的設計。雖然不少支線都是由我開創，哈哈！」今次為品牌在中環的旗艦店而訪港的Laura說。

同樣是Margaux手袋，更是鎮店之寶，原因是其用上名貴的鱷魚皮打造，全球只有5個。

筆者大力推薦這個壓印真皮的鱷魚紋手袋，既附上鏈帶，令用家可隨意揹上，也可以當clutch bag用，有橙、camel和黑色選擇，最重要是售價只是4千多元，沒有不買的理由。

　　對品牌核心價值暸如指掌的Laura，除了涉獵不同品牌的設計工作外，也負責其形象和店舖設計。「如今次在中環的旗艦店，就是為了替顧客帶來Poetic又cozy的購物體驗。產品方面，則希望可以包羅萬有貼合女性各方面的要求，以一站式的服務帶來舒暢的購物享受。總括來說，此旗艦店希望突破美學層面，反之由女性的細膩感覺出發，讓她們感到自在。

質素才是永恆

圓形領口打摺紅色絨裙。

 　　當然，店內少不了品牌的拿手大褸。但對品牌效力40多年的Laura來說，如何打造經典之餘同時推陳出新，是她需要不斷正面迎擊的挑戰。如由Christopher Baily操刀的Burberry，便不停將乾濕褸反轉再反轉。但反觀Max Mara，則以靚制動，每次得寸經年後才進尺。「不論世情如何轉變，如何打造歷久常新的經典，才是Max Mara的正軌。當然每當我們遇到新的文化和創意，也會將之注入。另一方面，我們將設計放入介乎看得到而不搶眼的細節，例如領口加入少量皮草，然後修整成簡潔的線條。對品牌而言，大褸是一張畫布，最重要是留白讓穿者按季節和潮流自行配襯，將整個造型個人化，所以大褸更要用上上乘的材料，才可成為一幅長青的畫布，為穿衣者多年效勞。」

創意總監Laura Lusuardi希望這件JUMPSUIT成為the new suit。

全球限量188件的cashmere絨大褸，本地只得1件，衫內附上限量數字。

 Camel色大絨大褸 $19,480

啡色束帶大褸。$26,680

　　簡約線條自然是Max Mara的賣點，但近年大紅的Celine也將簡約潮流帶回時裝界。Laura對兩者的設計有此回應：「我們的品牌創立在1951年，很早已有簡約概念，而品牌一定會互相影響。我想兩者在經營上是有差別的，Celine著重的是時裝配襯，而我們主力在大褸上，我們的設計較為實用主義。畢竟我們的設計是按男士的衣櫥作靈感，然後再注入女性元素來營造簡約設計。如我們的大褸，便是將男裝長褸再設計的最好例子。今年興Jumpsuit，則是將jumpsuit西裝化成the new suit，一套便可讓女性遊走於玩味和工作服之間。有這種以男性為靈感的考量，全為貼合今時今日的事業女性所需，但我們並非刻意追求男女平等。品牌今後會注重在女裝上，但我們歡迎男士穿著。姑勿論兩者有何分別，就個人而言，在同一個品牌看到整個時裝界的變遷，也是一個不可多得的經驗。」

（撰文：當空　攝影：何偉雄）　

轉載自香港經濟日報